Un guide pour comprendre l'étiquetage beauté, de `` hypoallergénique '' à `` testé cliniquement ''

Le monde de la crème solaire a sa propre (et très longue) liste de jargon. Ce que vous devez savoir sur les écrans solaires à « large spectre », c'est qu'ils protègent votre peau des deux principaux types de rayons ultraviolets (UV): les UVA et les UVB.

«Les UVA sont les plus responsables des signes de vieillissement, et les UVB sont les plus responsables des coups de soleil et du cancer de la peau», explique Muneeb Shah, MD, un dermatologue certifié qui a accumulé 6 millions de followers sur TikTok pour son expertise de la peau.

Chaque écran solaire que vous utilisez doit être à large spectre afin d'être entièrement protégé. Heureusement, presque tous les écrans solaires modernes sont à large spectre, cela devrait donc être assez facile.

Cette phrase est similaire à «testé dermatologiquement», mais se réfère uniquement aux produits testés dans un cadre clinique. Le Dr Shah dit que de nombreux produits sont testés cliniquement, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’ils ont eu des résultats bénéfiques. Pensez-y de cette façon: n'importe qui peut passer un test, mais cela ne veut pas dire que vous avez un A.

«La plupart des marques de soins de la peau réputées effectuent des tests de sécurité sur au moins 30 participants avant de lancer un produit. Maintenant, certaines marques vont encore plus loin et vont faire des tests d'efficacité », déclare le Dr Shah. «La plupart des résultats sont rapportés par les participants ou rapportés par la société effectuant les tests. Fondamentalement, les tests peuvent être très biaisés. "

Bien que les tests de sécurité, de stabilité et de longévité soient très importants, le Dr Shah dit de ne pas accrocher votre chapeau à l'expression « testé cliniquement ».

Vous avez probablement vu le terme «correcteur de couleur» sur les hydratants teintés, les crèmes BB ou les crèmes CC (d'où le nom «CC» vient en fait). Cela fait généralement référence à une soirée visible temporaire du teint, par opposition à un changement physique permanent.

"Les plus produits de correction des couleurs contiennent des ingrédients qui équilibrent le teint. Par exemple, l'ajout d'oxydes verts dans les produits de soin de la peau aide à équilibrer les rougeurs », explique le Dr Shah. « Certains produits, comme ceux du Dr Jart (52 $; sephora.com), contiennent des ingrédients qui traitent réellement les rougeurs sous-jacentes, comme la centella asiatica. » 

Voici une autre phrase marketing qui motive les consommateurs, mais qui ne pèse pas autant que vous le pensez.

«Testé et approuvé par des dermatologues signifie qu'un dermatologue a examiné les données cliniques et les ingrédients avant la mise sur le marché du produit. Ce terme ne signifie pas grand-chose en ce qui concerne l'esthétique ou l'efficacité du produit lui-même », déclare Joshua Zeichner, MD, un dermatologue certifié basé à New York.

Bien qu'il soit agréable d'avoir ce sceau d'approbation d'un expert, il est important de prendre cette phrase avec un grain de sel.

La réparation de l'ADN est la quintessence d'un mot à la mode en matière de soins de la peau. La vérité est que c'est un terme assez vague et indéfini - un peu comme si «propre» a sa propre définition en fonction de la marque.

« La véritable réparation de l'ADN est effectuée par des enzymes de notre propre corps qui peuvent reconnaître les dommages à l'ADN, éliminer l'ADN dommages, remplacez-les par un morceau normal de code génétique, puis recollez-les ensemble », explique le Dr. Shah. "Certains produits qui prétendent réparer l'ADN seront des antioxydants qui aident à protéger contre les dommages à l'ADN. De plus, certaines personnes prétendront que la crème solaire répare l'ADN. » 

Dans cet esprit, il existe en fait une catégorie en plein essor de produits de soin de la peau qui peuvent aller au-delà de cette définition vague.

«Ils contiennent des enzymes similaires à nos propres mécanismes de réparation, comme la photolyase vue dans Neova DNA Total Repair (89 $; dermstore.com). Celles-ci sont prometteuses, mais d'autres études sont nécessaires », déclare le Dr Shah. «Il y a une enzyme qui a été développée il y a près de dix ans et qui a en fait été trouvée pour réparer l'ADN -T4 endonucléase V- mais cela n’a vraiment pas décollé dans le grand public. » 

Souvent en abrégé EGF, les facteurs de croissance épidermique ont vraiment pris de l'ampleur ces dernières années. Par exemple, Bioeffect EGF Serum (165 $; amazon.com) a fait des éclaboussures, et le plasma riche en plaquettes (PRP) - un traitement d'appoint dans de nombreuses procédures en cabinet - contient également des facteurs de croissance.

«En termes simples, les facteurs de croissance sont des messagers qui indiquent à nos cellules de se comporter de manière jeune et saine pour se régénérer», explique le Dr Zeichner. «Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure ces facteurs de croissance sont réellement efficaces et s'ils pénètrent même dans la peau.» 

Fondamentalement, les données scientifiques n'ont pas encore rattrapé l'excitation, mais les EGF sont prometteurs. C'est un espace à regarder.

Selon la FDA, les cosmétiques hypoallergéniques sont simplement des produits qui, selon les fabricants, produisent moins de réactions allergiques que les autres produits cosmétiques. Le problème est qu'il n'y a pas de normes ou de définitions fédérales réelles qui régissent l'utilisation du terme "hypoallergénique", ce qui signifie qu'il peut signifier tout ce qu'une entreprise particulière veut qu'il signifie.

Alors pourquoi les entreprises l'utilisent-elles? Le mot est couramment utilisé pour le marketing pour amener les consommateurs à croire que les produits seront plus doux pour leur peau. que les cosmétiques non hypoallergéniques, mais ne croyez pas que cela signifie qu'ils ne vous donneront absolument aucun effet indésirable. réaction. La vérité est qu'il n'existe pas de cosmétique universellement « hypoallergénique ». Les dermatologues et la FDA conviennent que cela a très peu de sens, vous devez donc toujours vous lancer dans un nouveau produit de soin de la peau avec prudence en procédant à des tests de patch.

Le mot « breveté » peut déclencher quelque chose dans votre esprit qui dit: « Ooh, ce doit être un bon choix! » Dans En réalité, une technologie brevetée signifie simplement qu'un produit utilise une technologie protégée par un brevet. Cela ne parle pas nécessairement de la qualité ou de l'efficacité.

« À qui appartient le brevet, c'est une autre histoire, car il peut appartenir à une grande entreprise qui licencie le utiliser à de nombreuses entreprises différentes, il peut donc ne pas être unique à ce produit particulier », explique le Dr. Zeichner.

La morale de l'histoire est de ne pas trop se laisser convaincre par le mot « breveté ». Ce n'est ni intrinsèquement bon ni mauvais.

« Les agents protéiques, également connus sous le nom de peptides, sont des molécules de différentes tailles qui indiquent à nos cellules cutanées de faire un travail spécifique », explique le Dr Zeichner. "Par exemple, certaines protéines réduisent l'inflammation, d'autres éclaircissent la peau et d'autres améliorent les cellules chiffre d'affaires." En ce sens, vous pouvez considérer les agents protéiques comme de petits messagers qui font des heures supplémentaires pour votre peau.

Vous avez peut-être vu ces termes (un nombre avec un trait d'union et gratuit) sur des bouteilles de vernis à ongles. Free est un terme qui signifie qu'un vernis à ongles est exempt d'une certaine quantité d'ingrédients chimiques toxiques.

Cela comprend 3 sans, 5 sans, 7 sans, 9 sans ou 10 sans, 10 sans étant considéré comme le plus pur de tous les vernis à ongles « gratuits ». Cela signifie qu'ils sont créés sans 10 des produits chimiques les plus courants dans les vernis à ongles: toluène, phtalate de dibutyle (DBP), formaldéhyde, résine de formaldéhyde, camphre, éthyltosylamide, xylène, parabènes, sous-produits animaux et fragrance. En d'autres termes, plus le nombre est élevé, meilleure est la formule.